Женский портал. Как стать красивой, здоровой, успешной?
 
 
 
 

Шитьё платья

Главная / Мода / Шитьё / Шитьё платья
 

С чего начать шитье платья? Конечно же, с выкройки! Для построения основы платья используются абсолютные величины размерных признаков типовой фигуры 46 размера, рост 158, II-й полнотной группы, а также прибавки для среднего прилегания к фигуре.

Если нужно построить основу на другой размер или рост, следует подставить в формулы другие величины — снятые с фигуры мерки или данные из специальных таблиц (измерения типовых фигур).

Сш —17,9 см

Цг —9,1 см

Вг —26,2 см

Др —53,5 см

СгI —44 см

Шг —16,7 см

Дтп —42,8 см

Оп —29,1 см

CrII —46 см

Шс —17,8 см

Впк —42 см

Озап —16,1 см

Ст —35,5 см

Шп —13 см

Дю —58 см

Окис —20 см

Сб —50 см

Дтс —41,6 см

Впрз —20,7 см

 

Пг= 5 см

Пшг= 1 —1,5 см

Пшгор = 0,7—1 см

 

Пт= 3 см

Пдтс = 0,5 см

Поп = 6 см

 

Пб=2 см

Пдтп = 0,5 см

Пспр= 2 см

 

Пшс = 1 см

 

 

 

Построение чертежа основы платья

 

Рис.27. Чертёж основы платья

 

 

Прежде чем строить основу, рассчитывают главные линии чертежа, или сетку конструкции (рис. 27):
  1. Ширина изделия: А0а1 = СгII + Пг=46 + 5 = 51 см.
  2. Провести вниз вертикали из точек A0a1; отложить величины: А0Т = Дтс + Пдтс = 41,6+ 0,5 = 42,1 см.
    ТН = Дю=58 см,
    ТБ = Дтс:2—2 = 41,6:2—2=18,8 см.
  3. А0Г = Впрз + Пспр + Пдтс = 20,7 + 2 + 0,5 ≈ 23 см.

    Провести горизонтали: линии груди, талии, бедер, низа; пересечения обозначить точками Г1, Т1, Б1, Н1.

    Построение чертежа спинки
  4. Ширина спинки: А0а = Шс + Пшс = 17,8 + 1 = 18,8 см. Провести вниз вертикаль, обозначить пересечение Г2.
  5. Ширина груди: а1а2 = Шг + (CгII—Сг1) + Пшг = 16,7 + (46— 44)+ 1,5 = 20,2 см.
  6. Ширина проймы аа2 = А0а1 — (A0a + a1a2)= 12,0 см (проверить по формуле аа2 = (Оп +Поп): 3= 11,7 см).
    Ширина проймы может отклоняться на 0,2—0,4 см, но должна быть не меньше контрольной.
  7. Построение (горловины спинки) А0А = Сш:3 + Пшгор = 17,8:3 + 1≈7 см; А0А1 = А0А1:3 = 7:3≈2,3 см. Оформить линию горловины спинки плавной линией.
  8. Построение линии плеча: найти плечевую точку двумя засечками — ТП= Впк+Пдтс = 42+0,5= 42,5 см; АП = Шп + 2*= 13 + 2 = 15 см; провести линию плеча вспомогательной прямой.

9. Построение вытачки: Ав = Шп:3 = 13:3≈4,3 см; вв1=7—9 см; вв2 = 2—0,5**= 1,5 см; в1в3 = в1в. Провести стороны вытачки, окончательно оформить линию плеча.
10. Из точки П к линии аГ2 восстановить перпендикуляр, пересечение — точка П1.
11. Середина проймы: Г2Г4 = Г4Г3.
12. Контрольная точка: Г2П2 = Г2П1:3 + 2 (измерить на чертеже).
13. Вспомогательная точка на биссектрисе угла Г21 = 0,2- Г2Г3+ 0,5=0,2 • 11,7+0,5≈2,8 см.
14. Провести линию  проймы спинки через точки  П,  П2, 1, Г4.
15. Положение бокового шва:Г2Г5=⅓ или ¼ • Г2Г3. Провести вертикаль; обозначить точки пересечения: Г6, T2, Б2, Н2.
Боковой шов может располагаться в точке 1% — в центре проймы.

Построение чертежа переда

16. Построение горловины: Т1А3 = Дтп + Пдтп = 42,8 + 0,5 = 43,3 см; A1A4=A0A=7 см; А3А5= А3А4 + 1 = 8,7 см. Оформить линию горловины как часть окружности с центром О, который находят засечками, радиусом: A5O = А40 = А5А3.
Примечание: если мерка Дтп больше Дтс на 6 см и более, то нужно изменить линию талии, бедер и низа.

Например: Дтп = 46 см, Дтс=40 см; 46 — 40 = 6 см. Тогда нужно ¼ разницы, т.е. 1,5 см отложить вниз от точки Т1, получаем точку Т'1.

Далее — провести горизонталь на величину, равную величине Цг, затем соединить с Т2; соответственно удлинить низ изделия в средней части переда; вершину горловины А3 строить от точки Т'1.

17. Построение вытачки: Г1Г7 = Цг = 9,1 см; А4Г8 = Вг=26,2 см. Вторую сторону вытачки построить с помощью засечек: А4А6 = 2х(CrII—Сг1) + 2* = 2· (46—44)+ 2 = 6 см; Г8 А6 = Г8А4 = 26,2 см. Промести стороны вытачки.
18. Высота  проймы  переда:   Г3П32П1 (измерить  на  чертеже).
19. Вспомогательные точки: Г3П4 = Г3П:3; П4П41 = 0,6 см.
20. Построение линии плеча: найти плечевую точку П5 двумя засечками — П41П5 = П41П3; А6П5 = Шп=13 см. Провести линию плеча и вспомогательной прямой.
21. Соединить вспомогательной прямой точки П5П4; разделить ее пополам.Получаем точку 3. Восстановить к ней перпендикуляр высотой 1 см. Получаем точку 4.
22. Плечевая точка: П5П51 = 0,5 см (убавляют на растяжение ткани). Окончательно оформить линию плеча плавной линией
23. Вспомогательная точка: на биссектрисе угла Г32 = 0,2· Г2Г3 = 0,2х11,7 ≈2,3 см.
24. Провести линию проймы переда через течки П51, 4, П4, 2, Г4, Г6.
25. Определить вертикальный диаметр проймы для расчета рукава: соединить точки П П51 разделить отрезок пополам, получится точка 0; опустить вертикаль до пересечения с линией груди, получится точка O1;  ОО1 = 17 см (измерить на чертеже).

* Раствор вытачки для сутулой фигуры 2,5-3,5 см; для перегибистой 0,7-1 см (вытачка заменяется посадкой)
** Эти 0,5 см распределяются в посадку плечевого шва

Построение чертежа основы одношовного рукава

Рис.31.Чертёж основы одношовного рукава и изменение его длины и ширины

Рис. 33. Моделирование лифа при помощи перемещения нагрудной вытачки: а — в конец плечевого среза; б — в боковой срез; в — в боковой срез к линии талии; г — к линии талии; д — в горловину; eI — в середину переда (верхней вытачки); eII—в середину переда (обеих вытачек); жI — в подрез из проймы (верхней вытачки); жII—в подрез из проймы (обеих вытачек); зII—под кокетку (верхней вытачки); зП—под кокетку (обеих вытачек); и — в пройму и оформление рельефа углом; к — в пройму и оформление криволинейного рельефа; л — в плечевой шов и оформление прямого рельефа, в центре показаны возможные положения вытачек рельефа

Величины необходимых размерных признаков: Др = 53,5 см; Оп= 29,1 см; Озап= 16,1 см; вертикальный диаметр проймы ОО1 = 17 см (см. построение основы платья); Поп = 6 см.

Построение сетки

1. Ширина рукава: ОО1= Оп + Поп = 29,1 + 6 = 35,1 см.2. Провести вертикали из точек ОО1. Отложить отрезки: ОР = ОО1 вертикальный диаметр проймы с чертежа спинки —2,5=17 см —2,5 = 14,5 см (высота оката); ОМ=Др=53,5 см (длина рукава); ОЛ = ОМ:2 + 5= 53,5:2+ 2≈31,8 см (уровень локтя).
Провести горизонтали;  обозначить пересечения точками Р1, Л1, М1.
3. Высшая точка оката рукава: ОО2 = ОО1 :2 + 0,5≈18 см; локтевой перекат: ОО3 = ОО2:2; передний перекат: О1О4 = О1О2:2. Из точек О2, О3, О4 провести вертикали, обозначить пересечения точками: Р2, Л2, М2, Рл, Л3, М3; Рп Л4 М4.

Построение оката

4. О2О5 = О2О3:2; О2О6 = О2О4:2 +1,5.
5. РлО7 = Г2П2 (с чертежа); РпО8 = Г3П4 (с чертежа).
6. От точки О7 влево, от точки О8 вправо отложить по 0,5 см.
7. Соединить вспомогательными прямыми точки: О5, 0,5, Р; О6, 0,5, P1. Участки Р —0,5 и P1 —0,5 разделить пополам; восставить перпендикуляры, соответственно 1 см и 2—2,5 см; по биссектрисам углов О5 и О6 отложить отрезки, соответственно 1 —1,2 см и 1,5—2 см.
8. Оформить окат рукава плавной линией через основные и вспомогательные точки (см. на чертеже).

Построение низа рукава

9. Удлинить низ по локтевому перекату: от точки М3 —1 см. Укоротить низ по переднему перекату: вверх от точки М4 —1 см. Оформить низ рукава плавной линией.
Дополнительными линиями показано оформление короткого, зауженного, расширенного рукавов.

Построение чертежа узкого рукава

Рис.32. Построение чертежа одношовного рукава узкого внизу с вытачкой на локте

  1. Сетка и окат строятся так же, как на основе.
2. Отклонение средней линии:   М2М3 = 3  см.  Соединить Л2,  М3.
3. Через точку М3 провести линию перпендикулярно к Л2М3. Отложить отрезки: М3М4 = М3М5 = ½ Окис= 11 см. Разделить отрезки пополам, получим точки М6, М7.
4. Соединить P1 М4. Продлить вниз на 1 см. Соединить с M6; оформить передний срез рукава с выемкой на уровне локтя, равной 1 см.
5. Отклонение локтевого среза: ЛЛ5 = 2 см. Соединить Р, Л5, М5.
6. Из точки Л3 опустить перпендикуляр на линию Л5М5. Продлить и отложить Л3Л6 = Л3Л53Л6 Л5М5).
7. Соединить Л6М5, продлить вниз; соединить с М77М'5М5Л6); оформить низ рукава плавной линией.
Дополнительными линиями показано оформление зауженного рукава длиной до локтя:

О2К — длина; К1К3= К2К4 = 1 — 1,5 см.

Моделирование на основе лифа

Вытачки на лифе (рис. 33) можно объединить в одну вместо двух, соединить в фасонные линии (рельефы); переместить в любой из срезов (плечевой, боковой и другие); заменить сборками или складками, идущими от подрезов или кокеток.

Для перемещения вытачки на вырезанном лекале переда намечают точку начала новой вытачки; соединяют ее с точкой Г8 прямой или фигурной линией. По этой линии разрезают лекало до точки Г8.

Прежнюю (основную) вытачку закрывают, сколов булавками. В зависимости от расположения длина вытачек получается разной, но это не влияет на объемную форму лифа, так как расчетный угол вытачки не меняется.

Вытачка из бокового среза укорачивается — не доходит до точки Г8 на 1,5—2 см.

Длина всех вытачек уточняется на примерке.

При моделировании лифа со сборками или складками (рис. 34) величина прибавки на сборки, вместо обычного припуска Пг=5 см, может увеличиваться до 10—12 см; на складки — в зависимости от их количества и глубины.

Лиф удлиняют на 2—6 см для напуска. Если такое платье не отрезное по линии талии — следует по намеченной линии талии притачать кулиску и продеть резинку, рулик, пояс.

Рис. 34. Моделирование лифа за счет его удлинения и раздвижки деталей выкройки: а—увеличение длины и ширины лифа без кокетки; б, в — увеличение длины и ширины отрезной части лифа с кокеткой; г, л — расширение нижней части лифа; е — образование складок; ж — образование фалд

 

Турагентство "Клуб
Путешествий Югра"
:
Раннее бронирование
- скидки 50%!

Заказать тур >>>









   
Яндекс.Метрика Rambler's Top100